Drewno konstrukcyjne potrafi przetrwać lata i dekady w niezmienionym stanie. Mowa tutaj o więźbie dachowej, drewnianym szkielecie, legarach podłogowych czy kolumnach. Wymaga ono jednak odpowiedniego impregnatu. Nie każdy rodzaj drewna nadaje się do tej samej metody impregnacji czy uniwersalnego środka. Przed wyborem metody dokładnie zapoznaj się z rodzajem drewna z jakim pracujesz.

Przygotowanie drewna do impregnacji

Kolejnym aspektem jest wysuszenie drewna. Drewno suche lepiej wchłonie środek do impregnacji, mokre będzie się psuć od środka. Impregnat wsiąknie jedynie powierzchniowo. Pamiętaj też, by nakładać impregnaty w odpowiedniej kolejności. Drewno maluj zawsze zgodnie z kierunkiem słojów lub odpowiednią metodą.

Przed wykonaniem impregnacji nasuwa się dużo pytań. Zatem, jaki jest najlepszy impregnat do drewna konstrukcyjnego? Jak odpowiednio zabezpieczyć drewno konstrukcyjne C24, by efektami prac można było się cieszyć przez wiele pokoleń? Jak używać takiego impregnatu do drewna? Na te i inne pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w tym wpisie. Zobacz, jak zabezpieczyć drewno konstrukcyjne!

Jaki impregnat do drewna konstrukcyjnego?

Na rynku można znaleźć wiele impregnatów do drewna. Dzielą się one ze względu na wykazywane przez siebie właściwości. Jednymi z impregnatów zewnętrznych do drewna są środki na bazie soli. Chronią drewnianą konstrukcję przed pleśnią, szkodnikami i ogniem. Jednak ich główną wadą jest to, że są łatwo zmywalne. Znajdziesz też preparaty wodorozcieńczalne. Takie impregnaty do drewna konstrukcyjnego stanowią podstawową ochronę. Można je łączyć z impregnatem solnym.

Kolejnym rodzajem zabezpieczenia drewna jest impregnat rozcieńczalnikowy. Ten, tak samo, jak w przypadku tego na bazie soli, chroni drewno przed grzybami, pleśnią i szkodliwym działaniem owadów. Dodatkowo zabezpiecza drewno przed wilgocią i promieniami słonecznymi.

Warto też, zwrócić uwagę na środki do impregnacji drewna na bazie oleju. Chronią powierzchnie drewna przed wilgocią, pękaniem i wzmacniają jego elastyczność. Natrafisz też na impregnaty na bazie żywic alkidowych lub akrylowych. Takie impregnaty do drewna konstrukcyjnego najczęściej zawierają w sobie również barwniki. Dzięki temu nadasz drewnu pożądany kolor.

Jak wybrać impregnat do drewna?

Preparat powinien posiadać kilka właściwości, by odpowiednio zabezpieczyć drewno. Przy wyborze impregnatu kieruj się jego właściwościami w kwestii zabezpieczenia przed grzybami, pleśnią, szkodnikami, takimi jak korniki.

Dodatkowo taki preparat musi być przyjazny dla ludzi i środowiska znajdującego się w otoczeniu czy pomieszczeniu zabezpieczonego w ten sposób drewna. Kolejnym ważnym elementem jest to, by utrwalał się on na tyle skutecznie i po czasie nie został wymyty przez wodę czy wilgoć.

Nie kupuj impregnatu do drewna z niesprawdzonego źródła. Każdy taki preparat ma pełną oraz jawną dokumentację. Bardzo ważną kwestią przy wyborze impregnatu jest też sposób aplikacji, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy i możliwy do zastosowania.

Metody impregnacji drewna konstrukcyjnego

Dwiema najskuteczniejszymi metodami zabezpieczenia drewna jest impregnacja ciśnieniowa i impregnacja zanurzeniowa. Ciśnieniową impregnację można wykonywać jedynie w profesjonalnych warunkach, jakim jest komora ciśnieniowa. Natomiast impregnację zanurzeniową wykonasz bez spełniania dodatkowych kryteriów. Możesz ją przeprowadzić w odpowiednio przygotowanym do tego miejscu, gdzie zanurzysz drewniane elementy na odpowiedni czas wyznaczony przez producenta.

Bardziej czasochłonne i trudniejsze metody impregnacji, które są mniej skuteczne to wcześniej wspomniana impregnacja za pomocą pędzla lub impregnacja natryskowa. Te metody są często koniecznością, jeżeli chodzi o elementy już zmontowane.

Nie kupuj impregnatu do drewna z niesprawdzonego źródła. Każdy taki preparat ma pełną oraz jawną dokumentację. Bardzo ważną kwestią przy wyborze impregnatu jest też sposób aplikacji, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy i możliwy do zastosowania.

Jak impregnować drewno konstrukcyjne?

Impregnacja drewna konstrukcyjnego to niezwykle ważna czynność. Pierwszą warstwę impregnatu powinno nakładać się od razu na świeżo wyszlifowane drewno. By impregnacja drewna konstrukcyjnego była jak najbardziej wydajna, produkt należy nakładać za pomocą pędzla.

Preparat mocno wsiąknie w jego strukturę i odpowiednio je nasyci. Jednak by tak się stało, przed impregnacją wilgotność drewna nie powinna przekraczać 12%. Impregnacja powinna być dogłębna. Jeżeli źle ją wykonasz, to drewno zabezpieczone będzie jedynie od zewnątrz. Przez co nie spełni swojej funkcji ochronnej w środkowej warstwie drewna, które będzie ulegać stopionemu niszczeniu. Wybieraj produkty głęboko penetrujące drewno i regulujące jego wilgotność.

Pamiętaj o tym, że aby impregnacja była skuteczna, trzeba przeprowadzić ją w odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy odpowiedniej temperaturze otoczenia. Zabieg ten zaleca się wykonywać latem, kiedy temperatura powietrza i podłoża wynosi od około +5 do +30 stopni Celsjusza. W zależności od wybranej metody impregnacji, np. impregnacji natryskowej lub pędzlem, wykonuje się ją dwukrotnie.

Impregnację zanurzeniową wykonuje się zazwyczaj w czasie, nie krótszym niż 30 minut zanurzenia drewna. Po takim zabiegu drewno sezonuje się nie krócej niż 3 dni. Sezonowanie drewna powinno odbywać się w zadaszonym, przewiewnym pomieszczeniu na przekładkach umożliwiających przepływ powietrza. Pomieszczenie użyte do sezonowania drewna należy wietrzyć również przez 3 doby, by można było je oddać do użytku.

Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego

Chcąc odpowiednio zabezpieczyć drewno konstrukcyjne, do jego impregnacji użyj preparatu biobójczego, który połączysz z preparatem kolorowym. Takie zabezpieczenie gwarantuje kompleksową ochronę.

Oprócz impregnatów ochronnych dostępne są również preparaty dekoracyjno-ochronne. Zaliczają się do nich lazury i lakierobejce, a także oleje wzbogacone o składniki toksyczne dla owadów żerujących w drewnie. Pamiętaj jednak, że użycie wyłącznie preparatów dekoracyjno-ochronnych nie zabezpieczy drewna konstrukcyjnego w pełni, przed grzybami, owadami czy ogniem.

Meble ze sklejki w naturalnej wersji mają w sobie wiele uroku. Zdarza się jednak, że chcielibyśmy coś zmienić, na przykład malując fronty szafek lub całkowicie przerobić stary i zniszczony mebel ze sklejki. Jak to zrobić i czy malowanie sklejki się opłaca? Jak i czym pomalować meble ze sklejki?

Dowiesz się też, ile warstw farby będzie Ci potrzebne do całkowitego pomalowania mebla. Dzięki temu możesz zaplanować, w ile puszek farby musisz zainwestować, by odmienić swój mebel. Czytaj dalej i sprawdź, co zrobić, by malowanie sklejki było trwałe.

Farby do malowania mebli ze sklejki

Stare i rozklekotane meble można pięknie wyremontować i dać im drugie życie. Odnawianie mebli stało się hobby wielu z nas. Wystarczy do tego odrobina dobrej woli, chęci i kilka narzędzi oraz farba. Jaką kupić farbę do sklejki? Wybierz farbę akrylową do drewna. Można też użyć farby kredowej. Jednak jest ona o wiele droższa. Przed pomalowaniem mebla warto kupić próbkę farby i pomalować kawałek blatu, by sprawdzić, czy farba faktycznie chwyci.

Pierwszą rzeczą, jaką musisz wiedzieć o farbie kredowej jest to, że nie trzeba specjalnie przygotowywać powierzchni czy przedmiotu, który będziesz malować. Wystarczy, że oczyścimy powierzchnię z kurzu delikatną bawełnianą lekko zwilżoną szmatką i możesz zaczynać malowanie.

Jeżeli jednak mebel, który chcesz malować, ma jakieś pozostałości po starej farbie, która się łuszczy, należy ją wygładzić. W takim przypadku wystarczy lekkie oszlifowanie.

Jak pomalować mebel ze sklejki?

Malowanie sklejki farbą akrylową

Przed malowaniem farbą kredową delikatnie wstrząśnij puszką. Jeżeli chcesz pomalować mebel na gładko, rozprowadzaj farbę miękkim pędzlem z rozczapierzoną końcówką- dzięki temu nie będzie widoczne odznaczenie włosia na pomalowanej powierzchni. Narzędzie, jakim malujesz, w tym przypadku jest kluczowe. Taki pędzel to koszt od około 60 do 80 zł.

Może wydawać się, że farba jest bardzo gęsta. Pierwszą warstwę położonej farby potraktuj jako formę podkładu. Na pewno nie będzie wyglądać ona jednolicie, ale nie zniechęcaj się. Widoczne będą delikatne przebicia podłoża.

Zazwyczaj już po godzinie możesz nałożyć drugą warstwę farby. Warto jednak poczekać nieco dłużej, by farba nieco lepiej przeschła. Szczególnie jeżeli w pomieszczeniu jest dosyć chłodno.

Trzecią warstwę nałóż wałkiem. Taki sposób położenia 3 warstwy zapobiega powstaniu bąbelków na powierzchni, którą malujesz. Wybierz mały, gąbczasty wałek. Po wyschnięciu 3 warstwy nałóż na mebel wosk. Możesz zrobić to pędzlem lub bawełnianą szmatką. Zostaw całość do przeschnięcia. Po wyschnięciu mebel jest już gotowy do użytku.

Jeżeli w Twojej głowie pojawił się pomysł na renowację mebla ze sklejki, sprawdź, czy jego fronty zostały czymś oklejone. Jeżeli zewnętrzna część mebla odstrasza rysami lub wgnieceniami, warto taki mebel oszlifować dla wygładzenia i zmatowienia. Malować możesz wałkiem lub pędzlem, w zależności od oczekiwanego efektu. Jeżeli chcesz pomalować swój mebel również od środka, zacznij najpierw od tego. Malowanie wnętrza mebla jest o wiele trudniejszym zadaniem niż malowanie jego frontów. Unikniesz też ochlapania już pomalowanego frontu.

Instrukcja renowacji mebli ze sklejki – krok po kroku

1. Dokładnie oceń stan mebla. W razie potrzeby oszlifuj go.
2. Oczyść powierzchnię, którą zamierzasz pomalować. Możesz to zrobić wodą i szarym mydłem.
3. Zacznij malowanie od brzegów, kącików i zakamarków.
4. Połóż pierwszą warstwę farby. Poczekaj, aż wyschnie.
5. Nałóż kolejną warstwę farby. Jeżeli po wyschnięciu drugiej warstwy pojawią się prześwity, nałóż 3 warstwę farby.
6. Gdy trudniejsze miejsca są już pomalowane, przejdź do większych, płaskich powierzchni, powtarzając te same czynności.
7. Na końcu zabezpiecz swoją pracę lakierem lub lazurą zewnętrzną.

Mebel ze sklejki po 3 warstwach farby akrylowej jest już zazwyczaj jednolicie pokryty. Jednak najzwyklejszy dotyk paznokciem lub jakąś ostrą krawędzią może zniszczyć nasze wysiłki. Na tak pomalowanym meblu mogą pojawiać się ryski, a farba może odpadać przez byle stuknięcie jakimś narzędziem.

Warto jest więc zabezpieczyć odnowiony mebel lakierem akrylowym lub lazurą zewnętrzną. Lazura zewnętrzna ma podobną konsystencję jak lakier akrylowy, ale jest od niego o wiele wytrzymalsza. Nie trzeba jej nakładać pędzlem czy wałkiem. Mebel można zabezpieczyć, nakładając lazurę zewnętrzną szmatką. Podobnie jak wosk.

Dzięki temu będziesz mieć wpływ na to, ile faktycznie położysz lazury i czy faktycznie przylega do warstwy farby. Bardzo szybko wysycha. Można nałożyć ją kilkukrotnie. Uzyskasz w ten sposób powierzchnię, którą trudno będzie zarysować.

Płyta OSB to wytrzymały i stosunkowo niedrogi materiał chętnie wykorzystywany w wielu branżach m.in. w budownictwie. Wymaga jednak odpowiedniego zabezpieczenia, zwłaszcza jeśli jest narażona na działanie czynników zewnętrznych. Podpowiadamy, jak prawidłowo pomalować ścianę, podłogę i dach z płyt OSB.

Rodzaje płyt OSB

Płyta OSB (Oriented Stand Boards) to materiał drewnopochodny, w skład którego, oprócz sprasowanych wiórów, wchodzą także żywice (UF i PMUF) lub klej PMDI. Z płyt OSB powstają m.in. ścianki działowe, podłogi, elewacje, panele drzwiowe, stoiska wystawiennicze, meble oraz drobne elementy wykończenia wnętrz. Wyróżniamy kilka rodzajów płyt:

• OSB 1 – Charakteryzuje się niewielką odpornością na wilgoć. Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków. Do płyt OSB pierwszej klasy dodaje się żywice UF (mocznikowo-formaldehydowe).
• OSB 2 – Płyta mająca podobne właściwości i zastosowanie jak OSB 1. Ze względu na niską odporność na wilgoć nie zaleca się stosowania jej m.in. do elewacji. Świetnie nadaje się za to jako element zabudowy poddasza czy ścianka działowa.
• OSB 3 – Płyta, której spoiwem jest żywica PMUF (melaminowo-uretanowa) oraz klej PMDI (poliuretanowy). Najczęściej wybierana przez klientów ze względu na dużą wytrzymałość i odporność na wilgoć. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wśród płyt OSB 3 wyróżniamy także płyty pióro-wpust, które, dzięki specjalnemu sposobowi łączenia, charakteryzują się idealnie równą powierzchnią. Są chętnie stosowane do budowy ścianek działowych, sufitów czy podłóg.
• OSB Firestop – Płyta OSB 3 pokryta specjalną ognioodporną powłoką, która utrudnia rozprzestrzenianie się pożaru. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa klasa ognioodporności.
• OSB 4 – Podobnie jak płyta OSB 3 może być stosowana nawet w warunkach dużej wilgotności. Jest wytrzymała i odporna na uszkodzenia. Dzięki temu jest chętnie wykorzystywana m.in. do budowy dachów czy mebli ogrodowych.

Malowanie i zabezpieczanie płyt OSB

Ściany, meble czy podłogi z płyt OSB wymagają dodatkowej ochrony (zwłaszcza jeśli znajdują się na zewnątrz budynku). Odpowiednio dobrany preparat zabezpieczy powierzchnię przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak woda, śnieg czy promieniowanie UV, a także przed powstawaniem pleśni i grzybów. Farby, impregnaty i lakiery do płyt OSB pełnią także funkcję dekoracyjną, utrzymując powierzchnię w świetnym stanie przez wiele lat. Farbę warto zaaplikować dwukrotnie, przy czym pierwsza warstwa powinna być cienka, a druga naniesiona grubiej. Dzięki temu powłoka farby naniesionej na OSB będzie trwalsza i lepiej przylegająca. Jednak przed przystąpieniem do malowania płyt OSB, niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie jej powierzchni.

Płyta OSB na podłodze

Jak pomalować płytę OSB na podłodze? Przed przystąpieniem do pracy należy uzupełnić ewentualne ubytki np. za pomocą masy szpachlowej do drewna i powierzchni drewnopochodnych, a następnie zeszlifować i dokładnie oczyścić powierzchnię z kurzu, pyłu oraz innych zabrudzeń. Podłoże powinno zostać zabezpieczone impregnatem do powierzchni drewnopochodnych. Po wyschnięciu można przystąpić do malowania dekoracyjnego. Farba do płyt podłogowych OSB powinna charakteryzować się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Aplikujemy ją za pomocą wałka lub pędzla. Proces malowania warto powtórzyć dwukrotnie, zachowując odpowiedni odstęp czasowy między pierwszą a drugą warstwą.

Płyta OSB na ścianie

Zanim zaczniesz malować, oczyść ścianę z kurzu i brudu np. wilgotną ściereczką i poczekaj do całkowitego wyschnięcia. Pamiętaj o zabezpieczeniu okien, grzejników, sufitu i innych elementów takich jak włączniki światła. Ewentualne ubytki należy uzupełnić i zeszlifować papierem ściernym. Usuń pył powstały w trakcie szlifowania i odtłuść powierzchnię. Do gruntowania płyt OSB na ścianie wybierz preparat do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych. Po wyschnięciu możesz przystąpić do malowania. Pamiętaj o wyborze odpowiedniej farby i prawidłowej technice malowania (od góry do dołu).

Płyta OSB na dachu

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że warunki pogodowe są odpowiednie do malowania: wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%, a temperatura otoczenia oraz podłoża nie powinna być niższa niż 10 °C i wyższa niż 25 °C. Malowana powierzchnia musi zostać oczyszczona z kurzu, brudu czy nalotów organicznych. Ewentualne ubytki powinny zostać wyrównane, a powierzchnia zeszlifowana i odtłuszczona. Płyta OSB znajdująca się na zewnątrz budynku wymaga zastosowania odpowiedniego preparatu gruntującego oraz farby przeznaczonej do powierzchni zewnętrznych – odpornej na wilgoć i zabrudzenia. Do malowania wykorzystaj wałek malarski, a do trudno dostępnych miejsc pędzel. Rozpocznij pracę od krawędzi, rozprowadzając farbę od góry do dołu.

Jakich preparatów używać do płyt OSB?

Do malowania płyt OSB doskonale sprawdzą się farby chemoutwardzalne, które działają podobnie jak żywica.

Jeśli chcesz zmienić kolor płyty OSB, wybierz emalię akrylową, która jest odporna na zmywanie i zarysowania oraz charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża.

Jeżeli zdecydujesz się na użycie ściennej farby emulsyjnej, warto zabezpieczyć płytę OSB warstwą olejnej farby szpachlowej lub pokostu lnianego, mającego właściwości impregnujące.

Jeśli chcesz jedynie zabezpieczyć podłoże przed uszkodzeniami i działaniem czynników zewnętrznych, wybierz bezbarwny lakier do drewna oraz wyrobów drewnopochodnych. Preparat stworzy wodoodporną powłokę odporną na zabrudzenia i niektóre detergenty.

Na rynku dostępne są także produkty 3w1, które pełnią funkcję impregnatu i farby dekoracyjnej. Chronią drewno i materiały drewnopochodne przed działaniem promieni słonecznych, wilgocią i rozwojem pleśni, zachowując kolor przez wiele lat.

Zalety i wady płyt OSB?

Płyty OSB charakteryzują się wysoką twardością oraz odpornością na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Ich zaletą jest także dekoracyjna struktura i niska cena. Są lekkie, choć bardzo wytrzymałe. Z łatwością poddają się obróbce i są łatwe w montażu (postawienie ścianki działowej z płyty OSB nie wymaga zatrudniania fachowca). Płyty OSB 3 i 4 są także odporne na wilgoć, dzięki czemu mogą być stosowane na zewnątrz budynków. Płyty Firestop mają wysoką klasę ognioodporności. Odpowiednio zabezpieczone będą służyć przez wiele lat. Warto dodać także, że są wykonane z materiału przyjaznego środowisku i świetnie nadającego się do recyklingu.

Czy płyty OSB mają jakieś wady? Niestety trzeba z nich zrezygnować w przypadku montażu ogrzewania podłogowego. Należy także pamiętać, żeby nie składować ich w miejscach narażonych na wilgoć. Nieodpowiednie przechowywanie może spowodować rozwój grzybów czy pleśni.

Dopasuj wygląd stołu do wnętrza 

Stoły mogą być wykonane z różnych materiałów w zależności od charakteru ich wykorzystania w przestrzeni domowej. Najlepiej jako materiał sprawdza się jednak drewno, które jest uniwersalnym materiałem pozwalającym na stworzenie wielu rodzajów stołów.

Zanim jednak przystąpicie do stworzenia własnego stołu, warto zaplanować jego umiejscowienie oraz dokładne wymiary, aby uniknąć niechcianych pomyłek.

Trzeba pamiętać, że stół z drewna jest centralnym meblem każdego pomieszczenia i powinien przynosić mu chlubę. Niezależnie od tego czy planujesz samodzielnie stworzyć stół ogrodowy czy jadalniany, trzeba solidnie przemyśleć całą koncepcję, aby nie oszpecał otoczenia, tylko je uzupełniał i wzbogacał.

Jak samodzielnie zrobić stół drewniany? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w kolejnej części artykułu.

Tworzymy prosty, drewniany stół

Wykonanie prostego stołu z drewnianych desek raczej nie wymaga wielu specjalistycznych narzędzi. Oczywiście niektóre stoły drewniane mogą być zbyt skomplikowane do wykonania bez właściwych akcesoriów. Najmniej problemów dostarcza stół, do budowy którego wykorzystamy gotowe drewniane blaty, ale blat można też stworzyć z pojedynczych desek.

Krok 1 – jak zrobić drewniany blat?

Prosty drewniany blat powstaje zazwyczaj z połączenia drewnianych desek, które łączy się w jedną płytę lub montuje w niewielkich odstępach od siebie (najczęściej przy stole ogrodowym). Najważniejszym krokiem jest oczywiście odpowiednie wymierzenie i docięcie desek, aby stół nabrał odpowiedniego kształtu oraz pasował do pozostałych elementów.

Aby stworzyć blat należy połączyć ze sobą odpowiednio obrobione drewniane deski. Do tego celu można wykorzystać specjalny klej do drewna oraz kołki, które pozwolą na skuteczne scalenie ze sobą poszczególnych, drewnianych elementów. Po ich połączeniu należy skorzystać ze specjalistycznej szpachli do drewna, którą nakłada się na wszelkie ubytki czy szpary w drewnie.

Po wyschnięciu kleju należy przetrzeć drewno papierem ściernym. Dzięki temu usuniemy nierówności i wygładzimy drewniany blat.

Po uzyskaniu gładkiej powierzchni możemy przystąpić do malowania blatu. Bardzo popularne są naturalne brązy lub biel, która pasują do większości nowoczesnych aranżacji wnętrza mieszkania, domu lub ogrodu. Należy pamiętać o wzmocnieniu blatu listwami.

Krok 2 – tworzymy drewniane nogi stołu

Drewniane nogi będą znosiły obciążenie blatu, przedmiotów oraz osób przy nim siedzących. Dlatego powinny być mocne i wytrzymałe. W tym celu można wykorzystać gotowe nogi metalowe, które kupisz w sklepie z artykułami budowlanymi lub stworzyć drewniane nogi do blatu z kantówek o odpowiednim przekroju.

Grubość nóg powinna być dostosowana do rozmiaru blatu, im większy stół, tym większe drewniane nogi będą musiały go wspierać. Przy dużych stołach powinno wykorzystać się nogi o średnicy około 20 cm. W przypadku mniejszych blatów wystarczą nogi, których grubość nie przekracza 6 cm.

Wysokość nóg powinna być dostosowana do jego przeznaczenia. Nogi stołu jadalnianego powinny mieć około 70 cm wysokości. Jednak w przypadku stołu barowego trzeba zaplanować wyższe nogi, gdzie każda z nich będzie miała około 90 cm wysokości.

Krok 3 – łączenie blatu z nogami

Do połączenia nóg z blatem można wykorzystać klej do drewna, wkręty, kątowniki. Nogi stołu powinny zostać umieszczone około 3 cm od krawędzi blatu.  Dodatkowo wzmacniamy nogi stołu listwami – najlepiej wykorzystać do tego celu kątowniki.

Prosty drewniany stół można zrobić naprawdę niewielkim kosztem, a satysfakcja z wykonania własnego mebla jest bezcenna.

Drewno ma moc

Drewno jest niezastąpionym materiałem przy budowie, przebudowie lub remoncie domku letniskowego. Takie elementy jak drewno konstrukcyjne, deski tarasowe czy deski elewacyjne są absolutnie niezbędne przy realizacji takiego projektu.

W dzisiejszym wpisie chcemy Wam zaprezentować niesamowitą pracę Asi i Przemka z videobloga Kępa Marzeń, którzy samodzielnie dokonali całkowitej metamorfozy ponad 40-letniego domku letniskowego. Być może i Wam zamarzy się taki domek oraz zainspiruje do mniejszych lub większych zmian.

Domek przed i po

Mieliśmy ogromną przyjemność dostarczyć materiały niezbędne do przeprowadzenia końcowych etapów metamorfozy. Z naszego drewna wykonano górną i dolną balustradę, taras, pergolę oraz ozdobne wykończenie dachu tj. zwieńczenie oraz kroksztyny. Niemniej w całym domku już wcześniej wykorzystano drewno pod różną postacią, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Tylko spójrzcie jak wielką przemianę przeszedł domek nad Pilicą:

Jeśli jesteście zainteresowani, w jaki sposób przebiegały prace nad poszczególnymi etapami metamorfozy, zachęcamy do obejrzenia filmików pokazujących jak krok po kroku powstawały konkretne części domku:

BUDOWA BALUSTRADY Z DREWNA

PRZEBUDOWA STAREGO TARASU:

FINAŁ METAMORFOZY DOMKU LETNISKOWEGO:

Skompletuj materiały i do dzieła!

Niezależnie od tego czy stoisz przed wyzwaniem remontu, budowy domku od postaw czy uporządkowania i upiększenia przestrzeni wokół – skompletujemy dla Ciebie wszystko co potrzebujesz: od solidnego drewna konstrukcyjnego, desek tarasowych, elewacji i boazerii, po deski podłogowe, drewno budowlane, impregnaty i niezbędne akcesoria. Zachęcamy do kontaktu!